鐵路達人九州環島遊（１３） ─ 火車小插曲彰顯大和精神

晚上到達指宿市時有一段小插曲，話說晚間天氣轉壞，開始下起大雨，當列車駛至瀨瀨串站時更停了下來，起初不以為意，因為曾在北海道也遇過同樣情況，前面路段可能因天雨而山泥傾瀉或水浸而導致列車需暫停避難；和上次一樣，其他乘客像沒事發生般乖乖坐著，沒半點鼓燥，靜候工作人員清理前方路面，車廂內十分平靜，沒有異樣。

半小時後，車廂內開始有人詢問車長情況，車長解釋前面路面水浸，待雨水減弱後可復駛，暫定半小時後重開，但開始有部分乘客走出車廂，站在月台外等候家人駕車接送。

車內主要是放學的學生及年老的日本遊客，隨後的一小時，陸續有家長駕車前來接走自己的孩子，車廂內的人愈來愈少，我就像小時候八號風球高掛滯留在課室的學生，望著一個一個同學離開，然後受到無情的老師白眼：為什麼沒人接你？！

這時大和民族的精神爆發了，部分有家長接的學生，主動載附近的同學回家，當然也有同學打定輸數，索性坐在車廂看書。有幾位年輕人在車內奔走，協助各乘客（主要老人家）及學生離開，詢問及搜集車廂內各乘客的目的地，當有車子到來到，便集合同一地區的人離開，起初我以為是火車職員，原來他們也只是普通乘客，其中一位女士知道我是遊客，主動協助我，問我住哪家旅館，可惜火車內沒有人去相同地方，她替我致電旅館告知現況，要求他們派車接我，我看見她面有難色，這也難怪：此處離指宿有45分鐘車程，單是派車接我費用已比我的宿費還貴。最後旅館職員屈服了，通話5分鐘後，她告訴我旅館會派專車接我，相信她用盡所有日本禮儀道理，訓示旅館職員要善外國賓客。

不久後，接載這位女士的車輛到達，她帶我到月台，告訴其他人有外國人要協助及交待其他義工和老人等候酒店職員接送安排才離去，這種大愛無私的精神，令人敬佩。還記得十號風球那天大圍車站滯留了大量乘客，有個大男人在電視台歇斯底里地駡港鐵職員照顧不周，為何當時沒有人自發先組織協助老人孩子先解困？有位日本老人家告知我JR已派出巴士接載乘客前往各站，但不包括一些細站，我便找旁邊的女學生協助翻譯，告知旅館專車過來，叫他們不用擔心，誰知她英文也不靈光，弄得全場在取笑她，令她雙頰通紅。與他們似明非明、吵吵鬧鬧很快便過了開心的45分鐘，這時旅館的專車及JR接駁巴士也到達，與他們道謝後便離去。

P.S.若在香港有列車故障，要等差不多三小時才有接駁巴士，相信己經暴動了。

鐵路達人九州環島遊（１２） ─ 懷舊火車之旅：伊三朗、新平號與隼人之風

回到人吉車站，準備開始下一段火車之旅，接著乘坐的是這輛鮮紅色的古董列車：伊三郎號──人吉行駛至吉松；而從吉松回程至人吉的則叫「新平號」。

伊三郎號車廂內設計是溫暖的木色色調，因為是觀光列車的關係，座位很寬敞，超大的開放式車窗，把山林美景盡收眼前。

奔馳在擁有百年歷史的肥薩鐵路上，沿途經過「日本三大車窗」之一，列車會慢駛，車內更有廣播，乘客們都湧至一邊瘋狂拍照，這段畫面理應是睱野盆地，後面便是霧島連山，看著天晴的相片真是美不勝收，可惜晴天的日子不多，霧島附近一如其名地讓眼前霧色茫茫，倒是別有一番風味。

肥薩線是早年貫通熊本、宮崎與鹿兒島的鐵路線，後來沿海新線通車，這條原來的山線使用率日漸下降，曾一度面臨廢線危機，還好日本人的Marketing眼光落在這條舊線的觀光價值上，即便降格為地方線，藉著舊式列車和古風車站，讓遊客們細味欣賞昔日的緩慢時光。

沿途居民看見有火車經過，也會揮手打招呼，列車跟SL人吉號一樣也是採用郵輪式停站，經過每個古樸的山城小站都會停留幾分鐘，供搭客下車欣賞：

大畑站
車站內貼滿密密麻麻的名片，在自己的公司卡片上寫下願望，貼在站內，表示到一遊。據說可以願望成真，在職場上升官發財扶搖直上，再次見識日本人的Marketing手法，一個無人車站也能這樣包裝。

矢岳站
JR九州最高的車站，站外旁邊有蒸氣火車展示館。據說由於地勢險峻，建造矢岳站時有大量施工者殉職，為紀念他們，當時的大臣山縣伊三郎題下「天險若夷」， 鐵道院總裁後藤新平題下「引重致遠」，便是列車「伊三郎」、「新平」號起源。

真幸站
代表真正的幸福的車站，是肥薩線唯一位於宮崎的車站，站內有個幸福鐘，可以敲鐘及寫下祝福卡祈求幸福



最後到達總站吉松，蓋章後便趁空走走，吉松站相當荒涼，沒甚麼看點，唯有呼吸一下鄉郊的新鮮空氣，靜待黑武士的到來。

隼人之風列車也是走復古路線的觀光列車，車身如古代黑武士一般漆黑，隼人是九州肥薩一帶最早的原住民，膚色偏黑，基本已與和人同化。而我認識只有漫畫高知能方程式裡的風見隼人，不知兩者有沒有關係。

車廂裡面是白色木頭空間，反差很大，淺色的座椅感覺明亮，車廂不是全部都是指定席，也有自由席，設有吧枱般方便觀景的展望席。上車後，天色變差，可能如這一帶地名－霧島有關，山區間霧氣很重，已分不清是雨水還是大霧，風景較前兩程火車失色，窗外只能望見一個個山丘頂，如小島般浮在空中，霧島這地名很貼切。

途中會在經過的大隅橫川站及嘉例川站停留數分鐘，是肥薩線最古老的木造車站，可下車購買霧島特產。過了隼人站之後，曙光射進了車廂，乘客們如夢初醒般，紛紛走到車廂左面的展望席，我們己離開山區到達海邊，一望無際的大海伴著壯觀的櫻島火山，全車人都省躍醒神。火車沿著開闊的海岸線，接近貼海邊行駛，視野非常廣闊，一邊欣賞風景，一邊坐火車遊玩，真是莫大享受。火車緩緩駛入鹿兒島中央站，今天三程火車之旅正式結束。

伊三郎、新平日文介紹及時刻表：
http://www.jrkyushu.co.jp/trains/isaburou_shinpei/

隼人之風日文介紹及時刻表：
http://www.jrkyushu.co.jp/trains/hayatonokaze/

鐵路達人九州環島遊（１１） ─ 迷你人吉咕咕鐘 國寶級球磨神社

SL人吉號到達總站人吉車站後，所有乘客都聚集在車站前面的人吉咭咭鐘。它是現在全日本最高的咕咕鐘，依照真的人吉城按比例縮小建造，每逢整點，在三樓的天守閣有人偶走出作精彩表演，配以民瑤樂聲，內容講述七百年前，人吉城城主下鄉微服出巡一日遊的故事。

人吉城是有七百年歷史的城下町，有九州小京都之稱。反正距離下班車發車尚有時間，我打算趁空檔走一走這古城，案內所職員建議我參觀約10分鐘步程的青井阿蘇神社。

源於西元806年，青井阿蘇神社是為了聚集居民信仰而打造，也是人吉城主及居民的守護神，現今的建築於江戶時代重新修復，已有400年歷史，是球磨地區最具代表性的歷史建築。

最大特色是桃山建築模式，與一般日本神社不同，塗黑的茅草屋頂與桃山式雕刻風格，是球磨地區的其他神社寺院的建築範本。裡頭有五座神殿，主要供奉阿蘇山的御祭神，整個神社包括樓門、拜殿、已被日本教育部指定為國寶。原本想細細觀賞這千年建築的魅力，可惜這裡的另一特色是超多蚊蟲，算是日本神社罕見，不得已唯有提早撤退。

鐵路達人九州環島遊（１０） ─ SL人吉號蒸氣列車 走訪百年老車站 時光倒流一百年

早了半小時到達火車站，SL人吉號列車已停泊在月台。

還記得小時候喜歡站在玩具店前，看著模型蒸氣火車在軌道上一直繞圈行走，發出嗚嗚的聲響。所以當計劃行程知道有機會坐真的蒸氣火車時十分期待。可是SL人吉號並不是每天出發，而且常會預約滿座，沒想到我只是前一天才在福岡劃位，幾程特別火車居然全部有位，十分幸運。

SL人吉號是一輛懷舊蒸氣火車，於二十年代出廠，退役後存放於人吉展館，早年曾一度復活，後來又再次退役，直至2009年為慶祝肥薩線鐵路100周年而重出江湖，保留原有的火車頭及車廂的SL人吉號，是現役最古老的蒸氣火車，後人可以懷古幽思。肥薩代表以前的肥後國（今熊本縣）及薩摩國（今鹿兒島縣），SL人吉號走其中熊本至人吉的路段。

車廂分為三卡，內部設計有非常懷舊典雅的感覺，全部座椅、桌子以至地板都是由楓木及紫檀木打造，處處散發出高貴的復古氣息。車內不只傳統的排排座位，還擺上休閒沙發長椅，中間的車廂有SL文庫的小型圖書館，可以邊閱讀邊享受鐵道旅行，車尾一卡裝有全落地的開放式車窗，乘客能以廣闊的視野欣賞沿線風光，車窗下有小孩專用椅子，十分體貼。

大部份旅客都在開車前不久才到達，所以早鳥的優惠是可以自由自在地到處拍照無人遮擋。由於是以蒸氣機推動，出發前鐵道人員不斷在煱爐添加煤炭，才能產生力動力推動火車前進，感覺就像小時候看卡通片八十日環境遊世界裡的蒸氣火車場景，噴出的黑煙令人熱血沸騰。

隨著汽苗聲響起，火車緩緩前行，從煙囪噗噗冒出的蒸氣將眼前綠油油的畫面燻黑，時間像倒退至1920年代的歲月，進入時光之旅，乘坐百年蒸氣火車造訪百年前的古舊車站，感覺十分奇妙。

木製車廂移動時晃動較大，其他乘客跌跌撞撞在車廂內參觀拍照、蓋章及購買專車紀念品，列車姊姊則忙著會拿著日期記念牌和車長帽子幫所有乘客拍照留念。發車前前已拍夠照片，我反而可靜靜地欣賞沿途的山林風景，與佐賀肥前一帶的平原丘陵和小溪不同，火車穿梭在滿是高大杉樹林的山脈與洶湧的球磨川之間，可見九州的地貌變化之巨，加上疏疏落落的村落，彷如宮崎俊動畫內「幽靈公主」場景，有看過這動畫的定會明白這意境， 整個車窗都充滿詩意。

在火車行駛期間，大部分時間我都逗留在最後一卡，透過偌大的落地車窗，欣賞沿途迷人景色。作為觀光列車，SL人吉號在部分風景點會配上日本廣播介紹，並稍為停下讓乘客拍照，留住美麗一刻。經過途中的古老特色小站，還會停留數分鐘，給火車補充燃料的同時，乘客們也可下車參觀或買點車站紀念品，不少人都自備小本，在車上及各站蓋章留念，收集各地的乘車紀念章。

各特色小站包括：

• 坂本－有百年歷史的無人車站，如宮崎峻動畫裡面的古舊神秘車站
• 白石－也是百年車站，有在地農產品售賣
• 一勝地－意思是「一定要勝利」，站旁有琳琅滿目的土產出售，聽說這裡的勝利護身符車票很受日本學生歡迎，祈求高考成勁，情況類似台灣的成功、追分站
• Watari渡－附近灌木杉林景色十分優美

車廂內有小賣部售賣各種紀念品，及具人氣SL人吉號荷葉包裹的便當，還有乘務員售賣高千穗農場出產的牛奶香草味及SaKe球磨燒酒味的雪糕，個人認為雖非非常高質，但甚具當地口味，不妨品嚐品嚐。

SL 人吉號每日來回各一班，不是每天發車，全部是指定席，旺季須預訂，可參照以下網站
http://www.jrkyushu.co.jp/chinese/train/sl.jsp

鐵路達人九州環島遊（９） ─ 兵家必爭之地：門司港／唐戶／下關／巖流島／小倉

早上睡至自然醒，先到福岡車站寄存行李，再坐快車前往門司港。位於福岡北面的北九州市包括小倉及門司港，門司港規模較小，主要參觀上世紀遺下的西洋建築，及與下關對望的關門海峽及關門大橋。

車站旁是九州鐵路博物館，入園左面是一個舖了小型路軌的迷你鐵路公園，可乘坐小型火車 ，車廂很小，吸引有小孩的家庭遊客。入口附近展示２台古董蒸汽火車頭（ＳＬ），是火車迷不能錯過的景點。主展館分為上下兩層，以圖片及模型等介紹幾輛這次旅程會乘搭的特色列車及沿線風光，我當然要參詳一下；另外還有九州鐵路的各線發展狀況及舊日火車車廂內設計和相關模型等，原來便當是這個「辨」。

門司港比我想像中小，人車稀疏，從火車站住北走找到觀光案內所，潮風號今天沒開，職員告知有巴士前往人道步行過本州（下關），可是巴士時間稀疏且環繞全市，車程達１小時，她建議我到碼頭購買船票直接住對岸本州的唐戶， 並提供唐戶的地圖。

門司港在十九世紀末期開港，為當時日本其中一個重要的貿易港口，二戰時期，北九州是日軍兵器製造的大本營，門司港與本州的唐戶只有一港之隔，是本州及九州的交通樞紐，也是重要的軍事城港。後來連接本州及九州的鐵路及關門大橋開通後，門司港便失去其要塞地位，人口劇減，港內的西洋建築是其一大特色，現作推動旅遊業發展。

門司港鄰近海邊，漫步碼頭一帶，觀賞港內的西洋建築，天清氣朗，十分寫意，遠眺本州下關及關門海峽，最吸引我注意的是黑色的門司港展望室大樓，與附近古典建築物成對比反差，高聳入雲，極具霸氣。

碼頭在案內所不遠處，遊客很少，疏疏落落的都是港人，連台灣國內的朋友也沒有，或許晚上或週末的門司港會較吸引吧！坦白說，白天的門司港相對其他九洲地方真的不太打動到我。

來到碼頭，來往唐戶及門司的船票要￥800，但來往唐戶．巖岩島．門司一天證則只要￥900，本著「唔執輸」的心態，加上去唐戶的航班馬上開航，沒有多想便購買一天證。

約５分鐘船程便到達唐戶棧橋，這邊的主要景點是棧橋旁的唐戶市場，如日式魚市場一樣有各式各樣的海鮮刺身及海產食品，較一般魚市場空曠，更像漁產批發市場。攤位擺滿了各式新鮮魚生，以及置放在漂亮的大磁盤上晶瑩剔透的河豚魚生，每個攤位都標榜其新鮮便宜，河豚是唐戶特產，而且價錢親民，不妨一試，市場內還放置很大的河豚模型。唐戶市場外有雅座的咖啡店，可在此嚐到海膽雪糕。地形關係，這邊海岸看到的關門大橋較清楚宏偉，附近還有一個水族館──海響館。

原本行程只待在門司港，沒想到過了本州，對下關認識有限，只知當年甲午戰爭後簽署喪權辱國的馬關條約所指的馬關，便是今天的下關，whatsapp向好友求救，得知原來當日談判及簽署馬關條約的春帆宮就在唐戶市場不遠處，走１５分鐘便到達。春帆宮由伊藤博文命名，現已成為日本的星級餐廳，但外型平凡，反而不及比鄰的神社──赤間神宮吸引，旁邊是日清和談紀念館，館內展示馬關條約原稿，我將馬關條約由頭到尾看一遍，不用５分鐘便離開了，除了交侍割讓山東威海、朝鮮的主權及大額賠償等各項不公平條約外，還特別交待了李鴻章在簽署條約前在下關被暗殺的一段野史，喜歡歷史的不容錯過，不愛的，這景點還是算吧。

好友推介關門大橋的人道，從海底穿越關門海峽，在紀念館再往關門大橋方向走約１５分鐘便到達，途中遇到路面工程進行，有專人站在行人道上，看見我立刻叫停在樓上工作的技工，待我過後還回頭躹躬致歉後才繼續，十分有禮。

進入人道前是壇之浦古戰場，有源義經及平知盛的銅像，源平之戰是發生在關門海峽的一場重要海戰，它的結束同時亦代表一個時代的結束，地位有如中國的「赤壁之戰」，內容是善於海戰的一方不能取勝，另一方透過智謀及天氣水流等以弱勝強，有興趣請參看Wikipedia：https://zh.m.wikipedia.org/wiki/壇之浦之戰。人道入口旁邊還攞放了幕未時代的一排排炮台模型，下關之戰失敗後，唐戶門司等被迫開港，引入西方文明，這一帶可說是兵家必爭之地。

人道位於海底下58公尺，全長780公尺，上層行車，有升降機接駁，從這隧道走至另一方是剛才過來的九州門司港，不少遊客會從這裡橫斷過九州，但有幽敝恐懼症的就不要來了。

回到唐戶棧橋，坐船到巖流島。船隻泊岸時看見數人站在碼頭以渴望的眼神望著我們，不以為意。好友告知巖流島是宮本武藏與佐佐木小次郞決鬥的地方，佐佐木小次郎號「巖流」（或「岩流」），因此被稱作巖流島。

我沒有看相關的大河劇或漫畫，故沒有甚麼感想，整個島給我的感覺是荒蕪，案內所沒有職員，全島禁煙，禁止進入沙灘，禁止游泳，觀看地圖指示牌，全島四分三是私人土地（森林），全島沒有垃圾桶，僅有的公共設施就只有在碼頭附近的厠所。

沿東面的行人道一直走至島的另一端上坡，便是島內唯一景點──宮本武藏與佐佐木小次決鬥的銅像，這處還可欣賞來往這一帶的大型貨輪出入關門海峽，回程走了另一條路，經過大草原，景色怡人，置有幾個燒烤爐，是不錯的郊遊地點（只是既無山水，亦沒垃圾桶，所有物資都要自備）。

來回碼頭與銅像不用３０分鐘，由於距下一班回門司港的船還有廿分鐘，在沒有沒有其他景點的情況下，我們幾位同船人只能大眼瞪小眼地呆等下一班船到來，而當船駛進棧橋時，我們都用渴望的眼神望著，希望盡快逃離此荒島！或許習慣了日本太有包裝的商業化景點，沒有售買在地小吃或手信竟然有點不習慣，我還希望在等船時有人賣山水豆腐花呢。

（我認為來此島最大目的是偷情，因為島內大部分面積都是森林禁區，沒人在內，若不怕有怪物，不妨一試。）

回門司港後立即乘JR前往下一站小倉，小倉是相當現代化的城市，車水馬龍，節奏急速，與門司港形成強烈對比。二戰時期是製造軍器的工業城市，當年美軍曾打算在此投下原子彈，興幸最終逃過一劫。

小倉城較近西小倉站，下車後步行１５分鐘左右，外型莊嚴優雅 ，加上晴朗的天氣，感覺清新脫俗，駐足欣賞一會後便直接走向熱閙的市中心──小倉站。

在小倉站坐快車直接回福岡站取行李，劃上新幹線的車票，１小時後已身處熊本。

鐵路達人九州環島遊（８） ─ 吉野里歷史公園：日本人的起源、彌生時代的證明

離開軍艦島，在長崎車站內吃過午餐後返回佐賀縣的神琦市，吉野里遺跡位處吉野里站和神琦市站中間，兩站距景點都有１５分鐘步程，當火車駛至神琦市時，綠油油的田園與黃金稻田在陽光下簡直是絕配，眼前景色風光如畫，決定早一個站下車。

站內的儲物櫃已滿，車站職員見狀便親身指示我到站外的急宅便，店內泊滿單車及雨傘，相信是附近居民踏單車至車站然後寄存，再坐車至市區上班上學，一位老伯在店家走出門外，我問他可否寄存行李在他店中，他拿了一張紙寫￥150，然後我寫下16:00，我指一指單車，他馬上搖手拒絕，唯有走路去，看，語言不通真的不是障礙！回到車站與站長道謝後，在烈日當空下，向吉野里歷史公園進發。

沿途可近距離接觸農田及一條條金黃色的稻米，顏色豐富而美麗，這短短１５分鐘的路程，吸引程度絕不比整個歷史公園低。這一帶土地肥沃，自然景色舒服，難怪一般日本史學家都認為九州是和人最早的發源地，和人就是從這裡擴張至日本各島。手持Google Map，很快便找到公園西口，職員見是外國人，主動提供協助，走得滿頭大汗，先在汽水機買健康飲品補充體力。

吉野里公園是一座公元前３世紀建成的部落，四面圍住壕溝，是日本最大規模的彌生遺址，估計就是中國史書所記載的邪馬台國。原本日本政府計劃在這一帶發展工業區，卻意外發現遺跡。

職員簡介了幾個公園步行路線，但提醒公園幅員廣闊，步行需要一定體力，如不想走可乘搭接駁巴士，會定時（約２０分鐘一班）來住各景點及東口一帶，只是我要回西口取行李，對我沒幫助。怪不得西口很少遊客，看來旅遊書的記者沒有親身來過，因連這點也沒提及。反正我是隨意的人，就漫步細意地體驗２３００年前彌生時代的古早生活，我走的路線經過雀鳥聚集的湖泊區、河流及稻田（仿古時的耕作水稻），這是東口入不會遇見。

前往東口途中，看見一處小型人工部落，不在巴士路線上，沒有其他遊客，自由地遊走於這小部落間，我喜歡爬上一些高腳倉庫及暸望台，觀賞風景，有趣的是屋頂掛了一條白布，有甚麼用途？原來阻離雀鳥的便便。另一看點是豎穴式的建築，舖上稻草後，感覺很涼快。

接著走到位於東口的吉野里展示館，主要展出附近一帶發掘出來的文物及模型，不知是否日本人也接收到香港政局的消息，當說到我來自香港，他們立即收下簡體指南而給我英文版本，其後在其他景點也有類似情況。

來這裡最大的誘因是可以吹吹冷氣，降降溫。離開後到附近部落南內城參觀，這是當時統治階層居住的地方，由於之前獨佔各個小部落，感覺只是規模較大，分別不大。這裡有一處工作坊，職員仿照古時居民用簡單原始的工具紡織及做陶瓷，與她們交談了一會，她們十分高興有來自遠方的人來到佐賀，我對佐賀的風景及佐賀牛有很高評價，令她們十分自豪。

再往北走便是北內城，為部落祭司居住及祭典的地方，可見當時對天地草木、生死冥靈有一套信仰。旁邊是入口處職員推介的Must See景點─北墳丘墓，是古時國王的墓地遺址，原來古時日本人的棺材不是長長方方的，而是像日本扭蛋的甕棺。總共發掘了１４個甕棺，埋葬了１４位君王，以逆時針方向排列，棺內有銅劍、飾物之類的陪葬品。一般百性的甕棺是原色，而國王的是塗上黑色的，墓園也介紹了甕棺的埋藏方法。北面有大型甕棺遺址及古代植物館等，可是答應了老伯要４點前回去，唯有就此折返。

吉野里歷史公園本身的地理環境已是一個不錯旅遊勝地，只是面積太大，並不適合扶老攜幼參觀，加上全露天，若是怕曬的女士或雨天或許要放棄來這裡，我明白為何這裡的人氣不高， 但若像我一樣喜歡古代歷史及喜歡拍照者，這裡絕對是不能錯過的地方。

官方網站: http://www.yoshinogari.jp/

鐵路達人九州環島遊（７） ─ 海上鬼域軍艦島揭秘 ： 日版九龍城寨

早上趕在9時前一刻到達大波止的長崎港碼頭，希望踫踫運氣。幸好颱風吹向關東一帶，天氣好轉，得知復航後馬上購票，向這死亡之島進發。軍艦島為甚麼如此吸引呢？可能是人去樓空的廢墟、死寂的異域氣氛、還有像未世的畫面。大概電影廠商被此吸引，《大逃殺2》、《007智破天凶城》以及最近上影的《進擊之巨人》都曾在此取景或取材。這也吸引了我跑到九州，我也是被軍艦島的畫面所震懾而衝九州來。

在開船前到達碼頭，成為最後一名登上觀光遊輪的遊客，船家馬上開船，船艙內已坐滿一早到來的遊客，自然又包括一大群穿上救生衣的中學生（18歳以下兒童必須穿上救生衣），相信長崎是日本愛國教育的基地。船艙裡展示了當年軍艦島的外型、島上密集建築及居民生活的圖片，逐一鑑賞後，我走上上層甲板，找個好位置欣賞長崎港的風光，十分寫意。航行期間會以日文介紹先後經過的多個地標，由於語言不通，大約知道到是連接港口的女神大橋，負重達100萬噸的巨大三菱重工吊臂架等，主題圍繞明治時期日本工業的發展。

溫馨提示：下層會被浪花及船艙玻璃影響拍照質素，若非暈船浪或腰骨不好者，應選擇上層甲板，而由於主要景點及軍艦島也靠右，所以以右方位置為佳。到達外海後，海浪基本上可湧上上層前方，宜穿上防水外套，並好好保護手機及相機，因為風高浪急，個人推介上層右面中段位置。

經過接近40分鐘的航程，終於到達期待已久的軍艦島。今天有冷鋒抵達九州北部，氣溫雖然低了，卻也吹散了連日的雨雲，換上天朗氣清，海上隆起的破城更顯霸氣。軍艦島位於長崎4.5公里的外海，原名端島，從明治初期開始因採煤炭而不斷的填海，由於外型極像日本軍艦「土佐號」而得名。

１７世紀初，自島上海床發現煤礦起便一直向外填海，礦工每天來住長崎港十分費時，為了方便礦工們起居，三菱廠商於1916年在此建設了全日本第一棟鋼筋水泥結構的高層集體住宅，甚至比東京還早，至今依然䇄立不倒，成為日本現代建築的典範。當年島上煤炭業興旺，居住人口增加，漸漸形成一個社區，島上除礦場外，還興建了住宅學校、店舖、醫院、寺院、電影院、理髮店、公眾浴場等，自給自足，麻雀雖小，五臟俱全，一如船艙內的照片，欣欣向榮的景象。小小的瑞島居住了超過5,000人，人口密度是東京的10 倍，曾是世上其中一個人口最密集的地區。

每名上島的遊客都要帶上上島證，由身穿舊時礦工制服的導遊迎接，導遊會用日本語簡介， 遊客分三批進場，分別帶到島上三個分層甲板的展望台上，由於聽不懂日文，我就四處自由走動，當然途中有駐場工作人員要求我這個百厭星跟隨大隊，基於安全理由，島上大部分地方有圍欄封鎖，不過即使遠觀已充分感受到這島的陰森氣氛。

軍艦島看上幽深恐怖，可能與它一段恐怖的野史有關：就像今時今日在大陸的煤礦事故一樣，開採煤礦需要深入地底，很容易會遇上有毒氣體，日本於是强徵大量華工及韓國人作爛頭卒，他們每天匍匐在狹窄黑暗的礦洞裡，側身挖泥，在過分勞伇及惡劣的環境下，非常痛苦，而且大多數人都在意外中客死異鄉，冤魂不散。據說他們的亂葬崗在島另一面，官方沒有開放些此部分，南韓政府反對軍艦島成為世遺更是此原因。

為何會昔日媒炭之城變成今日在眼前空空如也的廢墟鬼域呢？

答案是能源：「因煤炭而興起、因石油而衰亡」
煤炭業的興盛為荒島帶來居民和生機，可惜好景不常，石油的出現令煤炭需求大幅下降，端島開始走向沒落，於1974年1月15日正式關閉，當時通知時間十分倉卒，離開時遺下傢具、衣物、日用品及酒瓶，好像當地的居民一夜之間消失般，眼前剩下破爛不堪的建築物，時間仿佛停留在上世紀70年代，令人不寒而慄。

經過多年的荒廢及風霜，大部分建築物已受損，有些更只剩下主力牆或支柱，加上混凝土上雜草叢生，與天空之城的畫面有幾分神似。島內佈滿碎石，每一楝建築、每一個磚塊，甚至碎石都記載了當時生活的點點滴滴。

基於安全理由，端島以前一直禁止遊客前住，但人類好奇心往往更大，不斷有人偷偷地參觀此神秘島，日本可能見阻止不了，加上有利可圖，索性開島上部分地方供遊客參觀，成為九州最火熱及人氣爆升的景點。想欣賞昔日煤炭之島的風貌，長崎港附近有幾間公司經營觀光船到軍艦島，旅程連上島約2.5到3小時，收費約¥4,000，天氣不佳或大風大浪的日子會停航，亦有公司提供收費較相宜的環島遊但不設上島，由於限制每天的參觀人數，成為世遺後更是熱門，最好需3個月到半年前預約。

後記
日本人很迷戀這種石屎森林，像香港密集式高樓大廈的居住環境，特別是昔日的九龍城寨，覺得軍艦島上的居民與港人一樣，儘管生活艱辛，仍能互相幫忙，社區關係密切。

年輕一輩的人也許不知道「九龍城寨」這傳奇的地方，話說當年清廷割讓香港予英國時，是不包括九龍城寨，城寨成為清廷辦公地方，清兵依舊駐紮。清朝覆亡後，這裡成為三不管地區，即無論港府、英國或新中國政權均沒有這裡的執法權，成為非法居民及黃、賭、毒的溫床，非法診所及牙醫應運而生，龍蛇混雜。早年香港電影常有這樣的情節：警察一直追捕賊人，當他一旦逃進城寨，警察也好、港英政府也好，都不能走到裡面捉人。

隨著人口不斷澎張，未經規劃的潛建及擴建，小小的九龍城寨便住滿40,000，內裡道路更是錯綜複雜，衛生環境惡劣。日本人特別鍾愛城寨的密集樓房，及如迷宮般雜亂無章的小巷，不少遊戲動漫都是以城寨作參考，在日本Amazon打上「九龍城」可找到不少日本出版的資料書籍，在川崎更有重現昔日九龍城寨的主題公園。

九龍城寨，比軍艦島具有更深厚和特殊的歷史背景，更密集的石屎森林，展現了香港低下階層的生活文化和不為人知的一面，可惜香港既不注重保育又急於去殖，否則以城寨的獨特性，本可與端島一樣申請成為世界文化遺產名錄。這裡不得不讚日本人的市場包裝：一個近代的廢棄荒島，保育下成就了九州最新興火熱的旅遊景點。